C4-Clube.com

Tb queria perguntar ao brunollo o seguinte...fiz o cano do filtro Em aço achando que sei lá o fluxo ia ser melhor ja que o caninho origineco de plastico tem aquelas 4 ml sobrinhas tipo canudo. SÓ que agora a p*rra esquenta pracaramba e embora fiz o cano de ventilação a caixa do motor ele esquenta mesmo.
Conheco amigos que já me dizeram que quando vc anda em alta como um cano de ventilação bom ( tipo o meu que num tem curva) o cano esfria so que quando se da uma parada ele esquenta igual de rápido...só que e a velha historia da luz dentro. Da geladeira Ne bicho? Que a gente de criança nunca sabia se desligava mesmo e num sabíamos como verificar huahuahuahuahua....to pensando em termo tape ou comprei tb uma lata de pintura resistente a altas temperaturas, e já me falaram em pintura a base de cerâmica que faz um isolamento bom. O que teria que fazer mesmo e ou um hood vent ou um heat shield deixando o filtro do lado do cano de ventilação.

Igs escreveu:Vish caro! Acontece que que já fiz muita cágado com o carro e aprendi depois como fazer do jeito certo, e como este mod seria hardware f**a e caro num quero chegar em sampa com ele e dar na m*RDA sabe? Tipo agor o carro so pode andar acima do trocentos quilômetros com ultra mega podium nas quintas dias 14 te tempo fechado hahahahh. Eu uso o carro todos os dias, e sim o meu escape faz barulho pra caramba porque curto muito o ronco do bicho. Mais explica de novo, em portugues pf e onde teria que fazer e mais ou menos por quanto?

Então, esta é a modificação de motor que é totalmente reversível e que não te restringe a andar só no álcool ou só podium ou só em alta rpm, etc...

Tanto que vc pode colocar o comando sem fazer o remap, o único problema é que é uma modificação cara. Qualquer coisa, traz o comando e se não cuitir, eu compro de vc. :D

Boa noite pessoal, sou novo aqui no forum, vi que estavam falando que tinha consegui as valvulas do VTS, e ia mexer no cabecote original, por que nao manda fazer as valvulas de INOX? Visto que elas sao mais leves, mais resistentes e voce pode fazer sob medida, do tamanho que voces quiserem, tem um cara no mercado livre que vende, e ainda se nao me engano ele tambem faz as molas para voce, se voce quiser elas com mais pressao ou mais moles.
Espero que tenha ajudado

Abracos a todos!!

Putz, vcs adoram ficar na frente do computador no fds... Vão pra rua tomar sol! Vou tentar responder tudo.
Vamu lá, quanta coisa:
1. Dtorres, fera o novo cabeçote. Pra dizer se cabem ali as válvulas, vc tem que medir com muita calma e um paquímetro. Marque o centro de uma válvula. Marque o centro de outra. Com o paquímetro, marque o ponto de encontro de linhas que saem desses pontos. Observe a diferença. se for maior que uns 5mm, cabe tranquilo.
2. Sobre dinamômetros. Eu fiz uma coisa com o Tigra que foi meio doidera, mas funcionou que era uma beleza: eu montei o motor num dinamômetro de bancada. Só fiz isso porque na época o motor estava fora do carro, eu retifiquei o motor inteiro, balanceei, instalei pistões e bielas billet com mais compressão e mais leves, fi um trabalho de cabeçote completo, trabalho de balanceamento da parte de baixo no motor, volante, a lista de coisas é imensa. como estava fora, foi legal passar no dino e ver a potência real do motor. É o único jeito de ver potência REAL de um motor. Todos os outros métodos são só estimativas, um recálculo da potência transferida às rodas. Eu prefiro não falar em potência de motor, prefiro falar em potência de rodas. Eu tento, sempre que possível realizar o mesmo ritual para acerto de motor:
a. passo o carro no dino original. Meço e fico com a potência nas rodas.
b. faço TODAS as intervenções mecânicas do projeto.
c. faço o acerto (muitas vezes com chipeiro, se for carburado eu mesmo faço) do carro em cima do dino. Aí funciona, consigo acertar devagar, alimentando mais onde tem que alimentar mais, menos onde precisa de menos. Com carburador é mais chato. Daí então dá pra ver o gap de potência depois do serviço todo.
É importantíssimo fazer a medição NO MESMO DINAMÔMETRO SEMPRE, pra que os resultados tenham validade comparativa. O importante nessa hora, da preparação, nem é o número que vai dar, mas o delta de potência. Aí é que vemos a melhora do motor e do carro.
3. Sobre precisão das medidas. Lincoln, dificilmente se consegue precisão comparativa entre dosi carros com dinamômetros, ainda mais com dinos diferentes. Num mesmo dino, se vc medir num dia frio e únido o carro 2.0 ganha uns 8cv em relação ao mesmo carro no mesmo dino num dia seco e quente. Na real? O que eu faço, depois disso tudo, é fazer uma série de acelerações com o Gtech pra ver quanto melhorou no asfalto. Normalmente os resultados aparecem aí.
4. Sobre temperatura do ar admitido: Eu arrumei um termômetro separado com um fio bem comprido pra medir a temperatura de ar. É o único método pra ver se cada modificação melhora ou piora a temperatura. Mas a confecção do duto do filtro em aço ajuda bastante, pois ele é muito menos enrugado que um de borracha. NÃO PINTE O DUTO DE PRETO, ele apenas vai acumular mais calor, apesar de parecer original. Em ordem de eficiência, o ideal é cobrir termotape (mais ou menos caro), cobrir com cerâmica (caríssimo), cromar (mais ou menos caro), pintar de branco (barato e tb funciona), se for de aço galvanizado ou inox polir com polidor de metais (barato e tb funciona).
5. Sobre válvulas de aço inox: ELAS SÃO FODAS. Eu uso no Tigra, com miolo de sódio, pra ficarem mais leves, suportarem giros mais altos e esquentarem menos. Mas é uma brincadeira mais cara. Lembrem-se que o Tigra gira a 8 mil rpm.
6. Sobre o comando Catcams de rua (aquele que eu te passei o número de referência): compre compre compre. É uma modificação simples e fácil de fazer. Vai ficar muito bom com gasolina no carro, vai aproveitar melhor a taxa de 11:1.
7. Sobre reajuste de ignição e injeção. Cada motor pede algo diferente. Tem motores que, depois de prontos, ficam magros em baixa e gordos em alta com a prog original, etc. O importante é saber que, grosso modo, num sistema de injeção e ignição como o do C4, como cada programação é muito conservadora, dificilmente se quebra o motor se a preparação for Aspro e só se trabalhar o cabeçote, por exemplo, sem trocar comandos nem válvulas. A injeção vai engordar a mistura e atrasar um pouco o ponto pra proteger o motor à custa de algum desempenho. O carro já vai andar mais, mas não tanto quanto poderia. É isso que se ajusta. O C4 possui sensores de teonação que não deixam ele quebrar, hehehe.
8. Sobre o cabeçote do Dtorres: cara, tira umas fotos dos dutos, das sedes de válvulas pra mim, pf? Tira tb fotos da câmara de combustão, cantinhos, tudo que der, pra eu avaliar essa criança. Fiquei animado.

brunollo, eu peguei as fotos no ML de um cabeçote a venda.

Mas quando eu desmontar o meu para mandar preparar, pode deixar que tiro todas as fotos.

Cara, na real? Não faz no seu cabeçote não. Compra um cabeçote usado, preparação de cabeçote pode f***r com ele se o cara n conhecer o cabeçote e comer demais. Tem cabeçote a 700 reais no ML. O investimento é pouco pela segurança. O seu cabeçote está funcionando, isso é ótimo. Deixe ele assim, compre um de segunda mão que pode, inclusive, estar com guias ruins. VC vai ter que trocar guias de qq jeito, então melhor fazer isso num cabeçote já fora do lugar, sem ter que parar o carro e mantendo um cabeçote original reserva. Tecnicamente, o trabalho de preparação de cabeçote é uma retífica, voltada para objetivos de desempenho. Além disso, ficando bom, vc pode vender o seu original e funcionando e recuperar o prejuízo. Ou guardar ele debaixo da cama como reserva. Ou mandar fazer ele tb e vender preparado mais caro. No mínimo, comprar um cabeçote por 700 reais pode sair mais barato que deixar o carro parado por duas, três semanas, por exemplo. E em preparação/retífica de cabeçote o trabalho pára muitas vezes por que, a não ser quando o cabeçote é muito simples e conhecido, como um AP ou GM 16v, precisa de uma pecinha aqui, outra ali, e vc vai ter que correr atrás disso Tá entendendo porque começa a ficar mais barato comprar um cabeçote?
Qual a quilometragem do seu carro? Na hora de montar e desmontar, já aproveita e troca a correia dentada. Se seu carro tiver mais de 50 e menos de 100mil km, na hora da montagem e desmontagem eu sugeriria também uma troca de anéis e casquilhos completa no bloco, medida standard mesmo. Assim, você terá um motor novinho, novinho por pelo menos mais 100mil km. Vai ter pouco consumo de óleo, de combustível, pouca perda de compressão... Aproveite, baixe o óleo da caixa e troque por um sintético, normalmente isso diminui um pouco a perda na transmissão, pelo menos uns 2cv. Se a embreagem estiver ruim, troque. Aproveite, quando a transmissão estiver afastada, o vira fora com a troca dos casquilhos, e o volante desmontado, allivie o volante em uns 20% de peso, depois balanceie. Observe que tudo isso soma na hora de contar cavalos. Preparação aspro é juntação de migalhas, cara. Qualquer detalhe pode fazer a diferença pra cima ou pra baixo.

Valeu brunollo, já vou me programar para fazer isso também pois já está com 56k km.

Apareceu uma oportunidade de pegar os comandos, se tudo der certo até o final de novembro devo estar com eles em mãos.

Posso compartilhar ele para fazer a cópia para outros membros. Quem estiver interessado terá de rachar uma pequena parte o custo do comando comigo.

Só o comando com acerto dá ganhos de até 24cv com carro stock.

O comando é o Catcams? Se for eu animo. Tou acahando até amis jogo meter o comando com as válvulas originais, menos trabalhao pra tirar e botar de volta o cabeção. VC vai ter que correr atrás do Carlini pra fazer essas cópias. VC está em SP?

brunollo escreveu:O comando é o Catcams? Se for eu animo. Tou acahando até amis jogo meter o comando com as válvulas originais, menos trabalhao pra tirar e botar de volta o cabeção. VC vai ter que correr atrás do Carlini pra fazer essas cópias. VC está em SP?

Então miou o esquema do catcams agora, mas quem sabe no inicio de janeiro rola. Consigo sim ir atras da Carlini ou Samcams para fazer a cópia. Posso entrar em acordo para ter um desconto decente, eu "doando" o projeto do comando mais bravo para eles e em troca fazem a peças com um grande desconto para nós.

Aqui em sampa consegui que fabriquem as válvulas na especificação que eu determinar por 750 reais o jogo. É o mesmo valor das do ebay, porém sem problemas de parar na alfandega. Acho que ainda consigo mais barato se encontrar um torneiro bom.

A preparação do cabeçote esta saindo na casa dos 800 reais, com laudo técnico do antes e depois para conferir o aumento do fluxo. O trabalho é de melhoria no angulo dos dutos de admissão, melhoria no assento da válvula e polimento nos dutos de escape.

Estou seriamente pensando em fazer primeiramente o cabeçote com válvulas originais, e depois taco o comando catcams. Vou cagar para as válvulas maiores por hora, e partir para um coletor de admissão melhor. Isso é coisa para 2012 pq o dinheiro não esta caindo do céu :P

Eu espero que meu carro fique com o cabeçote pronto ate dezembro, pois ele ainda esta parado no preparador para colocar o termotape no escape. Também vou ver se consigo as fotos do coletor, se o preparador não esqueceu de tira-lás...

Agora q eu soube que o seu carro está na oficina.
VC está rodando com outro carro? PQ se não, vai vc mesmo na oficina e enrola a termotape vc mesmo. Se nem a termotape apareceu, tem termotapes boas no próprio ML, basta comprar uma bem espessa. Sobre o cabeçote, eu acho que a decisão de usar as válvulas originais é boa, mas eu limitaria o giro máximo a 7500rpm com molas originais e o comando Catcams pra evitar flutuação. Negocie mesmo a cópia de comandos com o Carlini ou a Samcams (a Samcams é mais barata normalmente e mais rápida, e usa eixo bruto de material original, o Carlini demora pra entregar mas os comandos são feitos de material aeronáutico - mais resistente mas pra mim desnecessário). De novo, recomendo a compra do cabeçote reserva. Se vc fizer um coletor de admissão tubular, faça com dutos 50% mais curtos, de preferência retos,tente manter o volume original e faça o plenum com 3,5 a 4l de volume interno. Atente para o ângulo dos bicos originais na flange que vc está fazendo. Esse ângulo não deve ser modificado, sob pena de os bicos borrifarem um pouco de combustível fora do fluxo de ar e esse combustível gotejar.
Sobre o "laudo técnico", vc está falando de uma descrição do trabalho e de uma medição do fluxo conseguido antes e depois, medido em uma bancada de fluxo, né? Numa bancada, você tem que medir o fluxo com o levante de válvulas do comando original antes e depois das mods no cabeçote e com o levante do Catcams antes e depois. Assim podemos avaliar tanto a melhora no fluxo com a simples adição do Catcams, com as simples mods no cabeçote e com ambas as modificações. Não se esqueça de avaliar também a possibilidade de aplicar mais taxa ao cabeçote. Com mais respiração do cabeçote, a tendência (especialmente com comandos com mais levante e e duração) é que a compressão dinâmica baixe em relação à compressão estática. Você consegue recuperar um pouco da compressão assim. Aumente meio ponto que fica já legal pra gasoba. Se você optar pelo álcool, aumente pelo menos um ponto e meio, mas o ideal é aumentar dois pontos.