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LAVAGEM C4

Topico: Como lavam o seu C4?
Post: mmbdp em 18 Mar 2009, 22:39

Se quiser fazer DIREITO é o seguinte:

1ª lavagem: água prá-k e depois detergente neutro sempre do teto prá baixo em camadas;
2ª com o carro molhado, se tiver pixe nas laterais, só querosene diluído em água tira;
3ª GASTAR UM DINHEIRO COMPRANDO PRODUTOS DA MEGUIARS:
- soft wash gel;
- CERA tech was paste nxt generation DEEP THROAT (bincadeira DEEP GLOSS);
- flanela de microfibra meguiars
4º Lavar o carro de novo com o soft wash gel, passar a cera TECH WAX com a esponja dela em pequenas áreas e após secar polir com a flanela (GASTA O BRAÇO) ou procurar quem use politriz com boina de espuma prá aplicar a cera com esponja e retirar com a politriz. O brilho fica perfeito - é igual ao do carro molhado. A cera DURA 40 lavagens com o soft wash ou umas 20 com detergente neutro comum, sem reaplicar. O preço vale a pena, pois o rendimento e a qualidade são ABSURDAMENTE superiores ao de qualquer outro produto do mercado.
No interior só aspirador e pano úmido com direito à susto com as manchas do painel, uhauhauha.
Cada trato desses (com a politriz) sai aki em niterói por R$90,00 de seis em seis meses. As lavagens intermediárias podem ser feitas em qq lugar.
Só fiz "na mão" uma vez, agora pago os caras do Plaza Shopping prá fazer.
OUTRO DETALHE: NUNCA ACEITE O POLIMENTO CRISTALIZADO QUE TE OFERECEREM, riscaram meu carro todo (PQP na Citroen). GAstei um $ da desfazer.


Post: Thyago Szoke em 03 Abr 2009, 19:10

Já foi falado, mas vou reiterar: eu sou absolutamente FANÁTICO pelos produtos da Meguiar's. Podem ser caros, mas valem cada centavo a mais. Eu costumo usar a cera NXT Tech 2.0, líquida, que vem com uma esponja específica para aplicação (cerca de R$ 60,00 o kit). Em seguida, tiro o excesso e dou o brilho com uma flanela de microfibra também da Meguiar's (R$ 14,90), que é o canal para quem gosta daquele brilho molhado.
Na limpeza interna, de tempo em tempo eu costumo usar o Tuff Stuff, da STP (R$ 19,90). É uma espuma que você aplica, espera alguns segundos para ela agir, e tira a sujeira com um pano ou esponja. Fica excelente! Fiz nos bancos do Civic (que são de couro e precisavam de um trato...) e nem acreditei, pareciam outros.
No caso do motor, recomendo fazer em casa. Os carros hoje em dia, com tanta eletrônica embarcada, não comvém molhar com freqüência. Por isso, a fórmula é a seguinte: gasolina ou óleo diesel numa vasilha e um pincel para passar nas partes mais sujas com graxa. Melhor ainda é o Jimo desengraxante, mas esse se cair nas peças metálicas douradas, elas ficam esbranquiçadas, pois é um pouco corrosivo. Depois de fazer essa limpeza, basta passar um pano seco macio para tirar o excesso e pronto. Eu costumo ainda usar um silicone em pasta, da marca Monza (R$ 5,90), para hidratar as partes de borracha e plástico.
PS: eu também encerei com Meguiar's o capô do lado de dentro, os pára-lamas, longarina, peças do motor... hauhauhauhauha! Sou maníaco com limpeza! Não reparem!

Post: socky em 02 Mai 2009, 18:45
Com relação à limpeza já fui de lavar meu carro todo fim de semana. Com o tempo escasso, família e a questão ecológica, alidados ao fato de morar em prédio agora lavo quase que mensalmente.
Alguns podem achar um exagero mas lavar o carro sempre não é recomendável. Sei que o assunto é polêmico então deixo para cada um optar a periodicidade do ciclo de lavagem, polimento, etc.
Aproveitei para tirar umas fotos do carro este final de semana que o mesmo foi para seu dia de príncipe. Ahh, esqueci de dizer que eu compenso lavando 1 vez somente por mês. Segue receita de bolo (Enjoy It!)
1º Levo no posto e lavo com o selinho de ducha grátis (rs). Não deixo eles esfregarem o carro tentando tirar mancham e assemelhados pois vou fazer isto ao meu modo (hehe);
2º Volto para o prédio onde já com meu Mega Master Kit Limpeza começo o trampo árduo que me aguarda (rs);
3º Então começo a enxugar o carro com uma toalha de chamoix da Meguiar's;
4º Ahh, tenho um pano e flanela específico para cada tipo de limpeza e parte do carro então agora que depois de secar o carro todo começo a encerar com cera também Meguiar's (tipo líquida) agora com uma flanela de microfibra by Extra mesmo...
5º Depois de encerado e polido o carro agora passar pela inspeção final, com o Ultimate Quick Detailer eu aplico sobre a cera o spray a 30 cm de distância, retiro o excesso e depois com outra flanela seca dou o brilho. Veja no Youtube o efeito deste magnífico produto.
6º Depois começo a passar o TRIM da Meguiar's que já comentei aqui no fórum. Ele serve para revitalizar e dar brilho sem ficar com aspecto de engordurado dos pretinhos e silicones baratos. Este é o cara, perfeito e dura semanas. O carro fico como novo, as partes pretas brilham e realcam como carro zero;
7º Pensam que acabou? Não... Agora começo a passar silicone GEL também by Extra nos pneus;
8º Depois limpo as rodas de liga para tirar o pó dos discos de freio, etc...
9º Ufa, tá acabando? Não... Faltam os vidros e TODO o carro por dentro :( Limpo os vidros e espelhos retrovisores com um limpa vidro spray que é na realidade para vidros normais, barato e excelente. Tem no Extra também;
10º Começo então a limpar os cromados com brasso, fica perfeito!
11º Dou mais uma inspeção externa antes de partir para a parte interna;
12º Depois aspiro o carro com um aspirador da Black & Decker e logo em seguida passo o hidradante de couro da Meguiar's com Aloe Vera. Fica muito cheiroso e aspecto de bancos novinhos;
13º Depois com pano húmido limpo todo o console, volante, etc.
Obs: Garanto que fazendo isto me leva 4 horas no máximo, não mais que isto e que os resultados são muito mais duradouros e visíveis do que a lavagem semanal ou quinzenal mais brandas.

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LAMPADAS DOS FAROIS - C4

Topico: Regras para uso do farol de Xenon...
Post: johnny17 em 26 Jan 2009, 17:44

H1 alto
H7 baixo
H11 milhas

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SELO ETA - IDENTIFICACAO DO VTR

Topico: selo ETA?????
Post: BICUDO em 10 Out 2008, 00:13

Bom...quer dizer Mau....o selo são 3 etiquetas de identificação que são colocadas na Fabrica uma na coluna da porta do passageiro, outra no compartimento do Motor e outra no assoalho do carro
Estive em uma Empresa de Vistoria do Detran de São Paulo e no meu carro não tem...não deu nem meia hora
um amigo que tambem tem um VTR me ligou dizendo que a seguradora recusou o seguro por falta do selo....
o seguro do meu carro é da Porto não indagou nada sobre o selo....menos mau...

Amanhã eu irei com ele na concessionaria Lyon(casa Verde) saber a posição da fabrica
Opções:
1 - Colocar o selo conforme legislação do Brasil que é obrigatorio a partir de um determinado ano de fabricação.
2 - Uma Carta dizendo que esse modelo de carro não tem esse selo assim assumindo total responsabilidade
por falta dele.


Post: BICUDO em 10 Out 2008, 12:33

Problema resolvido o do meu carro e de um amigo........UFA!!!!!

Os selos ETA do meu carro estava dentro do Manual do veiculo foi só ir na concessionaria e verificar onde são coladas a do Pallas e mandar colar o do seu carro
são duas...
1 na coluna da porta da direita na frente e a outra onde é fixado o amortecedor na parte da frente do carro
igual ao do Pallas....

agora se por um motivo ou outro vc não tiver ai sim só encomendando direto da fabrica....

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GPS PORTÁTIL:

Tópico Original: GPS portatil
Post: boldfinger em 21 Jun 2009, 03:43

Eh importante o tamanho da tela, que pode ser de 3,5'' a 6,5''. Em geral vc encontrara os de 3,5'' e 4,3'' (que aos poucos sao substituidos pelos de 5''.. jah os de 6,5' tem pouca saida pois a tela eh gigante e ocupa muito espaço, a nao ser que vc deixe embutido no painel com alguma adaptaçao.
Sinceramente qual for o tipo/modelo do GPS de sua escolha, tenha em mente que ele sera um 'penduricalho' no painel, preso por uma ventosa no parabrisa ou no "quebra-vento", ou senao colado no painel...
Um incoveniente que vc encontrara eh a bateria, pois alguns aparelhos tem autonomia maxima de 2 horas de uso devido a tela gastar muita bateria (entao em uma viagem longa ou se vc eskecer de carrega-lo, vai ter que usar o carregador 12V onde fikara passando um fio na frente do painel pendurado ao GPS...)

Falando sobre as marcas,importante dividir os aparelhos de GPS em 2 categorias: com ou sem "pedrigree".
GPS c/ pedigree eh akele de marca mundialmente confiavel, garantia e bom funcionamento de hardware e software. Dificilmente dao problemas e defeitos, e seus sistemas operacionais sao exclusivos e bloqueados.
Os softwares de navegaçao tbnm sao exclusivos as eles, nao podendo ser instalados outros softwares paralelos.
Marcas muito boas sao: Tomtom e Garmin
GPS sem pedigree sao akeles de marcas genericas nao conhecidas, trazidas da China por Lote mas que vc pode encontrar a mesma carcaça com diferentes marcas. Em geral operam por windows CE e sao desbloqueados, entao vc pode instalar o software que kiser, e em sua maioria sao aparelhos recheados de funçoes pois sao como um "palm" cheio de programas. O problema eh q a maioria desses aparelhos nao tem boa qualidade, alguns dao defeito logo entao importantissimo verificar a REAL garantia contra defeito e sua assistencia tecnica.

Pelo que entendi vc eh um usuarios que soh ker o 'basico' de um GPS e sem dor de cabeça..
Entao no seu caso lhe indicaria algum GPS da Tomtom ou Garmin, sao aparelhos mais caros que os xing-ling mas dificilmente vc tera dor de cabeça... e em terceiro lugar um GPS de nivel intermediario, da Mio.
O preço gira em torno de R$ 900,00 a R$ 1000,00:
- Tomtom c/ tela de 3,5'':


- Garmin c/ tela de 4,3'':


-Mio / guia 4 Rodas


Logico que esses preços sao do site do Submarino...vc consegue achar mais barato lah fora mas ae teria que desbloquear e esse tipo de coisa tem q ser 'fuçador' da net pra conseguir...outra opçao eh o mercado livre, mas cuidado na hora da compra!

Soh como referencia, os xing-lings sao bem mais baratos pois nao tem 'marca' famosa.
Esse seu exemplo ae do submarino eh dessa categoria. O software de navegaçao eh o Navcity, eu nao conheço pois nunca testei e nao eh de tao facil atualizaçao. Alguns outros exemplos:
http://www.submarino.com.br/produto/13/ ... uId=202926


http://www.submarino.com.br/produto/13/ ... uId=202926


Outras 2 marcas xing-ling que sao mais 'conhecidas' sao: Bak e Infoscape (essa ultima tem assistencia tecnica na Sta Efigenia em SP e sao muito prestativos, fazem o reparo na hora..)

Dicas adicionais:
-cuidado com aparelhos de GPS de marcas famosas como Nokia, Motorola, Blaupunkt, Magneti Marelli etc com preços muito baixos (menos de 1000 reais) pois sao aparelhos antigos e a antena nao eh muito boa..importante ter uma antena de boa recepçao senao vc vai se frustrar e vai acabar chegando em seu destino e o gps nem pegou sinal... (veja sempre as especificaçoes tecnicas do aparelho...uma antena boa eh a Sirf Star 3 ou acima)
-tenha em mente que o GPS nao eh uma tecnologia 100%...vai calcular rotas loucas, dar algumas voltas a mais no percurso, te levar na contramao etc etc etc...muita gente se frusta com os GPS mas infelizmente a base de dados dos mapas muitas vezes tem erros e o calculo de percursos eh feito matematicamente entao eh passivel de erros...o Tomtom eh o unico aparelho onde vc pode editar e corrigir problemas de mapas, como mao invertida, bloqueios etc
-cuidado se for comprar o GPS lah fora, tenha a certeza que ele eh desbloquado ou 'desbloqueavel', e que exista o mapa do Brasil disponivel pra ele, mesmo que para compra posterior...

Eu jah testei o Garmin, Tomtom e atualmente uso um 'xing-ling' da marca Orange, que ateh agora esta funcionando muito bem com o software iGO (que gosto muito pois eh totalmente personalizavel e tem muitas 'firulas', coisa q pra vc nao eh interessante)..tbm jah usei o Destinator, nao eh muito legal de interface mas cumpre seu papel tbm...Hj soh uso o xing-ling pois ele eh que tem a tela maior e varias funçoes alem de ser somente gps, mas aparelho por aparelho, acho meu Tomtom muito melhor...

Espero ter ajudado, se tiver mais alguma duvida soh falar!

Abraçao!

Tópico: GPS portatil
Post: boldfinger em 21 Jun 2009, 15:03

Alguns aparelhos dao a atualizaçao pelo site da marca, em geral soh os xing-lings de marcas mais conhecidas.
Senao vc baixa em varios sites de busca a atualizaçao 'crackeada' ou 'beta'.

A questao das cidades eh a seguinte: cidades mapeadas sao as que 'existem' no mapa disponivel mas nao necessariamente vc tera todas as ruas ou nenhuma rua navegavel (ou seja, o GPS vai te dizer pra onde ir, pois as ruas seriam um 'mapa fantasma')
Jah cidades navegaveis sao akelas que vc pode usar os comandos de direçao do GPS...na pratica nao existem tantas cidades navegaveis, muitas tem problemas de referencia (sua posiçao nao bate com a posiçao real, pois alguns mapas estao deslocados, ridiculo)

Qto aos radares, isso eh o de menos pois vc pode instalar em praticamente qq mapa, eh mais um 'chamariz' pois na pratica vc tem q atualizar a base de dados de radares periodicamente, e mesmo assim eh passivel de erros... (o aviso de radar nada mais eh do que um ponto onde tem um alarme que avisa a vc onde esta o radar)

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NAVIDRIVE RT3 - DESBLOQUEIO DO VìDEO

Tópico Original: DIY: Navidrive RT3 - Desbloqueio Vídeo
post: Cyro em 13 Jun 2009, 01:46


Começando a postar um tutorial de desbloqueio do vídeo do Navidrive.

PARTE 1: cortando sinal entre as placas

Inicialmente é necessário interromper o sinal de 2 linhas do cabo flat que comunica a placa Magnetti Marelli (interface da placa de vídeo com o computador de bordo) com a placa Phillips (placa de vídeo).

Começando pela desmontagem da tela do Navi, identificar 3 parafusos tork 10 conforme o esquema:


Uma vez retirada a tampa, temos contato com a placa Magnetti Marelli:

A contagem dos pinos é feita de 1 a 28 no cabo flat branco da esquerda para a direita conforme a foto.

Soltar o cabo preto usando a ponta da unha ou um instrumento fino. Cuidado para não fazer dobras nos dois cabos flat (preto e branco):


A seta aponta o segundo cabo flat. Para removê-lo levante a placa dobrando-a no sentido do cabo e apoiando o cabo por trás ir puxando a placa para cima:


Com a placa Magnetti Marelli removida, soltar 4 parafusos tork 9 conforme as setas:


Agora com a tela e a placa Phillips soltas da carcaça, afastar para fora 2 presilhas conforme as setas:

Suspender a fita isolante que prende o cabo flat branco:


Puxar a presilha que prende o cabo flat com a ponta da unha conforme o esquema:

OBS: a foto foi feita com o cabo retirado pra facilitar. O cabo deve sair sem pressão se a presilha estiver corretamente solta.

Uma vez tendo retirado o cabo, deve-se isolar os pinos 13 e 22, contando da esquerda para a direita (ver acima).
Para efeito de comparação de tamanho entre os pinos veja a foto:

O ideal é trabalhar com lupa:

Fiz a contagem dos pinos e marquei inicialmente 10 e 20 para depois marcar 13 e 22:


Identificados os pinos a serem isolados existem 2 métodos:

Primeiro: isolar o contato desses pinos nas duas pontas do cabo flat com material isolante. Usei cola para isopor e celofane, cortado em pedaços de 1 mm de espessura e colados nos locais específicos:

Aspecto das pontas isoladas:

Cortando o excesso de fita:

Conclusão no meu caso: não deu certo com a fita soltando ao encaixar o cabo de volta, pois o espaço é muito justo, empurrando o isolante pra fora. No site francês um cara consegue fazer isso com fita isolante.

Segundo: remover os pinos das duas pontas. Radical e irreversível, pois depois que tirar acabou.
Como precaução comprei um cabo flat extra em loja de componente eletrônico. Especificação: cabo flat 28 vias de 1 mm com 6 cm (pode ser maior).
Com uma chave de fenda para relógio muito fina, levantei a ponta do pino metálico nos fios 13 e 22:

Com uma pinça fazer movimento vai-vem nestas pontas até romper o metal, sem torcer.

Resultado final do cabo:

Vale lembrar que ambas as pontas do cabo flat tem que ser liberadas.

O cabo está pronto e agora se inicia a parte mais delicada que é a solda de fios na placa e a ligação de um interruptor.

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Parte 2: Finalizando o desbloqueio:

Nesta etapa do desbloqueio serão realizadas soldas extremamente delicadas. SUGIRO a realização do serviço apenas por pessoas com MUITA experiência em micro-soldagem. Se você não tiver prática, faça como eu e solicite auxílio de um especialista no assunto.
O material de soldagem deve compreender aparelho com ponta fina e regulagem de potência, recomendando-se trabalhar em baixa potência.


Dicas de soldagem: mantenha sempre a ponta do ferro limpa, passando em um pano umedecido em cada aplicação de solda. Ponha pequenas quantidades de solda em cada extremidade a ser soldada e depois que se encostam as partes e aquece a solda previamente colocada, mantendo as estruturas a serem soldadas firmes até a solda esfriar.

Retire a tampa metálica posterior da tela do Navi, junto a placa Phillips. Basta puxá-la que a mesma é apenas encaixada (os parafusos que a prendem já foram removidos).

Aspecto posterior com a tampa removida:


Identifique na placa Phillips o pino 22 do dock do cabo flat (que foi retirado) conforme o esquema abaixo e pingue uma gota de solda no local, deixando esfriar. OBS: a contagem dos pinos inicia de 1 a 28 no sentido central da placa para a lateral (o pino 22 será o 7º da lateral para o centro):

Com um fio de boa qualidade, porém bem fino, desencape a ponta do mesmo e passe a solda na ponta desencapada, esperando esfriar.
Encoste o fio no local correto (posição 22):

Agora coloque o ferro aquecido em contato com o fio e o ponto da placa que já foi previamente "pingado" com solda na posição 22 e após reaquecer a solda ocorre a fusão das duas partes. NÃO MOVIMENTE AS PARTES. Espere a solda esfriar e avalie a qualidade do serviço. A solda de boa qualidade deve estar limpa e lisa.


Apenas como segurança, passamos uma gota de cola aquecida para o fio ficar fixo na placa, evitando rutura por dobra, conforme o esquema:


Recoloque a tampa metálica e reencaixe o cabo flat na posição, passando o fio junto a lateral do cabo flat.


Faça agora a remontagem da placa Phillips e da tela fixando a base metálica com os 4 parafusos pretos pequenos.

De volta a Placa Magnetti Marelli, com a mesma técnica descrita fazemos a solda de dois fios separados nas posições 6 e 22 do cabo flat, conforme o esquema abaixo (fio roxo na posição 6 e fio laranja na 22):

O fio laranja (do pino 22) também recebe uma gota de cola aquecida e sua ponta ficará solta.
O fio roxo (do pino 6) deve ser direcionado para o outro lado da placa e uma forma de fazer sem passar pelo lado, é pelo furo que existe naturalmente junto ao conector preto, conforme o resultado final abaixo:


Deve-se deixar uma folga neste fio roxo para que a carcaça de metal não o corte. No esquema abaixo coloco a verdadeira posição do fio roxo, pois neste esquema inicial o meu rompeu após a montagem do Navi e foi necessário este reparo. Infelizmente não fotografei o reparo, então fiz um esquema com a posição correta do fio. A linha amarela fina representa o local onde a carcaça de metal do Navi encosta na placa (esmagando e rompendo o fio roxo se ficar na posição da foto anterior). A linha vermelha a posição correta do fio, que deve passar por baixo do soquete preto (tem espaço).

Somente para exemplificação a foto da carcaça com a seta indicando onde pegou e cortou o fio:

Opção realizada no tutorial espanhol (http://www.c4atreros.es) seria cortar a carcaça de metal na seta indicada, porém isso é opcional e desnecessário:

OBS: as 2 fotos da carcaça são do site http://www.c4atreros.es

Aspecto do fio saindo pelo outro lado da placa pelo furo descrito:

Colocar uma gota de solda na posição da placa conforme o esquema abaixo:

Tendo preparado o fio com solda, encostar o mesmo na posição definida e reaquecer as soldas para a união com o aspecto abaixo:



O desbloqueio está pronto. Agora remontar a tela com sua proteção metálica, passando os fios laranja por um orifício. Estes fios são originados nas duas placas na posição 22.



Esses fios serão ligados a qualquer tipo de interruptor simples. Quando o interruptor estiver dando contato, a tela estará ligada no Navi normal. Ao se desligar o interruptor e cortar o contato, o vídeo da tela passa automaticamente para a entrada auxiliar de vídeo, com qualquer aparelho que esteja conectado a ela.

Pode-se ter a imagem da auxiliar com o som de outra fonte como CD, rádio, USB box ou disqueteira. Se deseja que o som seja também o da auxiliar então deve-se passar o sistema para a auxiliar (via vídeo ou apenas pela auxiliar source, já que o sinal de vídeo indepente deste passo).

Vídeos do desbloqueio no YouTube:

O primeiro vídeo é do carro em movimento com um vídeo reproduzido a partir do iPod:
http://www.youtube.com/watch?v=s2Ro_lQ5UyY

O segundo com o carro parado mostrando a chave de troca entre o vídeo da auxiliar e o Navi. A chave tosca é provisória, até eu achar um botão que possa ser colocado no local apropriado. Vou ver se compro um botão pra instalar essa chave junto aos botões do ESP e beep:
http://www.youtube.com/watch?v=6U1FjhsPvY4


Agradecimentos especiais:

PROF. LUIZ CLÁUDIO VIEIRA - Orientação técnica e realização das soldas (além de aguentar a minha ansiedade e encheção de saco)
Amigos do C4C - Marcello (mmbdp) e Boldfinger por ajudar a pesquisa de opções e fornecer material "de estudo" e principalmente pelo incentivo.

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FRISO CROMADO

Tópico Original: Friso cromado no C4 Hatch
Post: bb. em 24 Ago 2009, 22:13

Fiz esse tuto para muitos que como eu gostariam de ver a elegancia do friso cromado do C4 Pallas exclusive em um C4 Hatch. Apesar de ser uma maneira alternativa, se feito com bastante cuidado o resultado pode ser tão bom quanto.

Primeiramente o resultado final, pode ser que não seja isso que você esta procurando neste topico!


Obs: Aproveito ja para não reparar no portugues de segunda categoria, falar ja é dificil escrever então..

Onde comprar?

Você pode adquirir o friso cromado pelo Mercado livre ( link ) por 50$ + frete, ele tem largura de 20mm e comprimento total de 7m.

O friso do C4 Hatch tem exatamente 20mm, por isso optei por este tamanho. Não sei como fica o resultado com outro.

Medindo e Cortando

Este dois pontos são os principais para ter um bom acabamento, alinhar o corte do friso com o angulo da porta. Aconselho você fazer primeiro as portas dianteiras, caso você erre e corte a mais do que o desejado, você pode usar na traseira.

Para medir nao utilizei nenhuma fita, segurei de uma ponta a outra bem esticado, dei uma margem consideravel de alguns centrimetros em cada ponta e cortei o pedaço. Para ver o angulo exato, fazia os testes previamente com uma folha de papel e depois cortava o friso. No inicio é interessante deixar uma margem de sobra, e quando encontrar o angulo correto, ir cotando paralelo a ele até a medida certa.

Lembre-se de esticar bem os frisos e verificar o tamanho, porque se na hora de colar sobrar um pedaço - dependendo do lugar - você terá problemas para cortar sem danificar o veículo

Colando

Antes de iniciar a colagem limpe bem os frisos de borracha. Se seu carro for novo, redobre a limpeza. O meu tem menos de 2.000 km e ainda continha uma especie de 'gordura' ou 'oleo', tive que esfregar até deixar alguns panos totalmente sujos e preto.

Procure com os dedos um ponto de referencia para alinhar o friso cromado, sinta as saliencias em cima e abaixo para verificar que ele esteja sempre na posição correta.

Para colar eu utilizei esta tecnica; esticava bem, alinhava e colava as pontas, puxando uma fita do adesivo pra cima e outro para baixo, depois ia apenas ajustando e colando.

Atenção especial para manusear, evite encostar os dedos na parte colante pois retira muito a cola

Parte dianteira

Optei por deixar a linha retas, sem seguir a curva que o hatch tem. Ficou algo mais agressivo e semelhante ao do pallas. Acredito que se alguem tentar curvar como fiz na parte trazeira terá problemas em colar.




Parte traseira

A principio iria cortar em dois pedaços, mas o resultado nao agradou e tentei curvar. Não foi dificil, e apesar dele resistir a posição original depois de colado ficou bem firme. O material resistiu bem a curvatura e não apresentou nenhuma ranhura ou rachadura.







Detalhe do corte



Resultado final










Considerações

Não pude testar ainda a resistencia da cola, mas senti que ela é muito firme e aparenta ser bem forte.

Se feito com muita cautela e cuidado o resultado final é exatamente o esperado para quem deseja obter um toque de elegância ao carro.

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ADAPTADOR PARA LAVADOR DE FAROL

Tópico Original: Adaptador para Lavador de Farol
post: bruno figueiredo em 26 Ago 2009, 23:11

Oi galera, como muitos já sabiam desde o Encontro Nacional, eu estava fazendo um projeto de uma peça para adaptar o "brucutu" do fusca para funcionar como lavador de faróis, tentando aperfeiçoar a instalação que o Altamir e o Hägar fizeram nos seus carros. Bem ficou assim:

Primeiro fiz um modêlo num material usado para fazer arranjos de flores, que é bem fácil de moldar. Esta peça serviu para fazer o molde em silicone, que foi usado para tirar as peças de fibra de vidro.


Depois das peças prontas, fiz o furo necessário para encaixar o "Brucutu"


Aí começou a preparação da peça, com lixa e durepox.


Depois pintura e encaixe do Brucutu.



Feito isto, estava pronta para a instalação. Furando e passando a mangueirinha.



Levando para o outro lado





Lavadores conectados


Ligando o conjunto ao sistema do carro


Prendendo a fita dupla face, que vai fixar o conjunto ao para-choque.


E... Voila!

Na mosca!!!

Se alguém se interessar, posso ver a possibilidade de fazer mais destas peças. É só falar.

Segunda feira, dia 31/08, vou fazer a vistoria do Detran. Será o teste final.

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CAR-PC

Título original: CAR-PAC
Post original: BICUDO em 01 Set 2009, 21:58

Pessoal, a pedidos estou abrindo esse tópico sobre CAR-PC, onde pretendendo apresentar para os usuários do fórum mais essa possibilidade de ter um sistema multimídia no carro.

HARDWARE

Placa Mãe Mini ITX – Este é um novo padrão de placas mãe, desenvolvido, que é cerca de 40% menor que as placas Mini-ATX e tem menos da metade da área das placas full ATX. Estas placas permitirão que sejam lançados modelos de gabinetes ainda mais compactos. Outra idéia é a criação de PCs completamente silenciosos, sem cooler no processador e sem o exaustor da fonte (o sistema consumiria tão pouco que a fonte não precisaria dele) e sem HD, já que o padrão oferece a possibilidade de substituir o HD por memória Flash , que armazenaria o sistema operacional e arquivos do usuário.
Modelo que usei no meu projeto:
Intel Desktop Board DG945GCLF

Mais informações

http://www.intel.com/Products/Desktop/M ... erview.htm

Fonte de Alimentação modelo
M3-ATX 6V-24V 125W DC/DC – automotiva
Recursos
• 125 Watts (pico 150watt) PSU
• 20 pinos ATX, 6-24V ampla gama de entrada
• Programa de configurações de temporização
• Controlador inteligente de desligamento
• Controle ON / OFF-placa mãe
• Dimensões
1,5 x 1,75 x 1 (polegadas)
39 x 45 x 27 (mm)


O gabinete montado com Placa Mãe, Fonte, memoria 2GB e HD 120GB


Tela LCD


Recursos
• 7" TFT LCD WVGA/VGA touchscreen color display
• Resolution 800x480 (native) - 1024x768(formatted)
• Widescreen 16:9 aspect ratio
• PAL/NTSC
• Mount Type: 1-DIN in-dash
• Video Input: XGA/VGA input (15 pin D-SUB), USB interface
• 2 RCA video inputs (no speakers)
• Display brightness (with touchscreen): 400cd/m²

Com essas informações termino a primaira parte desse tópico.
sobre o harware para o projeto.

agora um vídeo do sistema funcionando

http://www.youtube.com/watch?v=oY4uLXcF ... re=related

Vídeo da reportagen do Olhar digital no 307 de um amigo o Denilson

http://olhardigital.uol.com.br/central_ ... NTERNET+3G

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XENON: COR E PADRÕES DE LÂMPADA

Tópico Original: Xenon - Qual marca / modelo?
post: fabio_sd em 26 Set 2009, 13:29

A quantidade de luz emitida (lumens) só depende da potência da lâmpada (watts) e da temperatura da cor (K). Veja no gráfico abaixo a quantidade de luz para uma lâmpada de 35W (a mais comum e que equipa os carros com xenon original de fábrica):



Não há diferenças na emissão de luz (lumens) entre os diversos modelos de lâmpadas (H1, H3, H4, H7, HB4, etc, etc). Existe, sim, diferenças entre o projeto das diversas lâmpadas para se adequar ao projeto dos faróis, tendo em vista, principalmente, o posicionamento do filamento na geometria do projetor. No caso da lâmpada para os nossos carros, farol baixo, a lâmpada mais indicada é a H7R, onde R significa que é uma lâmpada específica para faróis do tipo refletor, que é o caso do C4 com farol original de lâmpadas halógenas. Estas lâmpadas tem pequenos anteparos no bulbo vidro com o objetivo de reduzir o "vazamento" de luz e minimizar o "glare" (ofuscamento). Porém ainda não consegui achar esta lâmpada no Brasil. Somente encontrei no eBay. Vejam as fotos abaixo onde mostra a diferença entre uma H7 e uma H7R:

Lâmpada H7:


Lâmpada H7R:


Para o caso dos faróis do C4 não projetados originalmente para uso de xenon (sem pack tecnológico), usar as lâmpadas H7R irá reduzir os possíveis efeitos negativos da adaptação citados no vídeo abaixo:

http://www.autoexpress.co.uk/videos/fea ... _test.html

[Cyro]

FILTRO DE AR ESPORTIVO E REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA

Tópico Original: Filtro de Ar Esportivo - C4 VTR/Pallas
Post: brunollo em 21 Jan 2010, 17:21

Quanto ao seu raciocínio sobre o filtro pegar ar quente, vc estava certo. Se estiver mal instalado e captar ar quente vc perde a vantagem de o filtro esportivo ser menos restritivo.
Filtro esportivo inbox é uma solução interessante pra aumento de desempenho sem gasto com troca de filtros nem aumento do barulho. O aumento de fluxo não é como o de um filtro cÔnico, que virtualmente elimina a restrição, mas em compensação não pega ar quente. O filtro esportivo pega ar quente QUASE TODO O TEMPO, pegar ar frio é só em situação ideal.
Em carro turbo, por outro lado, o filtro esportivo é interessante, pois o intercooler acaba por resfriar o ar sob pressão. Tem intercoolers que são tão eficientes que abaixam a temperatura do ar pressurizado a até cerca de 10 graus acima da temperatura ambiente. Isso é MUITA eficiência, uma vez que o compressor normalmente aumenta a temperatura do ar a até cerca de 80 graus.
Elvis, não quero parecer um mala, mas a gente não "coloca chip" no carro. Pra vc entender exatamente o que acontece com seu carro durante uma reprogramação da central, você tem que entender que no C4 nem existe um Chip de memória eprom como havia nos antigos APs Mi e Chevys. Como no C4 a Citroën ainda não liberou o código fonte da centralina, o que se pode fazer (com resultados cada vez melhores em termos de acerto, eficiência e suavidade de funcionamento com o passar dos anos) é instalar um módulo "Piggyback". Esse tipo de módulo é conectado pelo chicote do carro à centralina do motor. Ele, portanto, tem acesso aos dados enviados pelos sensores do motor (basicamente sensor de ar (mede velocidade ou massa de ar), sensor de posição de borboleta (autoexplicativo), sensor de mistura queimada (também conhecido por sonda lambda, mede a estequiometria da mistura através da condutibilidade dos gases queimados), medidor de rotação (para definir tanto a pulsação dos bicos e o avanço do comando (não tenho certeza ainda se no motor do C4 a variação dos comandos é comandada eletrônicamente - quase certeza que não, apenas acontece provavelmente derivada de um delta na pressão do óleo - vou descobrir isso mais à frente no projeto Rafale)quanto para cortar a ignição e a injeção de combustível) e sensor de temperatura do motor(também autoexplicativo)). O "Piggyback" também tem acesso - e controle - aos sistemas eletrônicos que trabalham no motor (no C4 2.0 16v, os bicos injetores, as bobinas de ignição - pra alterar a curva de ignição- e a borboleta de aceleração - Em Fords de motor 1.6 Flex, também a válvula termostática eletrônica, que pode ser chamada nesses casos de válvula termodinâmica, pois ela faz variar a temperatura de funcionamento do motor baseada na mistura de combustível presente no tanque para fazer com que a queima seja MAIS EFICIENTE ainda. Legal, né?). Bom, o "Piggyback" tem acesso a esses dados e os "repassa" à injeção. Como ele está ligado a tudo, pode ordenar incrementos de injeção de combustível e de ponto de ignição, além de elevar o corte de giro. Para que a centralina não entre em modo de segurança e trave o carro com os novos valores de injeção e ignição, ele pode "alterar" os dados dos sensores e repassá-los como ideais no motor original para a centralina. Alguns Piggybacks possuem inclusive monitores de acesso para que o motorista possa fazer alteraçõess "on the fly" no carro. Por exemplo, estar parado no sinal trabalhando com um mapa de mistura pobre, "econômica" e, ao ser chamado pra uma puxada, ao toque de um botão passar para o mapa de mistura potente. Isso é o que fazem, por exemplo, os famosos SAFC2 da Apex'i. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Apexi-SA ... ccessories . Outros são acertados pelo preparador com uma interface externa (que pode ser um notebook ou mesmo um palm) sem deixar o motorista, que pode ser menos experiente em acerto, mexer no acerto do carro, deixá-lo pobre demais ou com o ponto adiantado demais e quebrar o motor por isso. Os Greddy Ultimate são exemplos perfeitos http://tunertools.com/proddetail.asp?prod=GR-15500501 .
Agora, para um investimento em acerto de injeção valer a pena, não comensa apenas reacertar a central e jogar pra cima as curvas de injeção e ponto. O ideal é fazer algo que melhore a capacidade de aspiração do motor. Isso é alcançado com escapes menos restritivos, filtros esportivos, etc. Não adianta fazer uma coisa aqui, outra ali. Aspro dá resultado fazendo um monte de detalhes que se somam. MAs isso é coisa pra outra conversa, outro tópico. Só depois de pronto esse hardware, então, vc acerta injeção e ignição do motor. Aí a força vem, mesmo em aspro! Abs!