C4-Clube.com

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LINK PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS LINHA C4:

Tópico Original: Link com Problemas/Causas/Soluções Várias de Modelos Citroen
Post: fabio_sd em 25 Jan 2010, 09:25

Não sei se vocês já conheciam, mas o site abaixo é um banco de dados de problemas, causas e soluções para vários modelos da Citroen. Peguei esta dica no C4 Picasso Clube de Portugual (http://www.c4picasso.pt.vu).

Com certeza vale a pena colocar no bookmark:

http://www.citdiag.fr/index.php

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INTERFERÊNCIA NOS SENSORES DE ESTACIONAMENTO POR XENON NOS FARÓIS DE NEBLINA

Tópico Original: Interferência - Xenon dos Faróis Neblina nos Sensores Diant
Post: RodVTS98 em 07 Fev 2010, 20:53

Amigos do C4C.

Como foi comentado no tópico que abri um tempo atrás sobre a adição do sistema de lâmpadas Xenon 4300K nos faróis de neblina do meu C4 (viewtopic.php?f=22&t=3330), quando da instalação do sistema, toda vez que os neblina estavam ligados e o carro trafegando a menos de 10km/h (de 0 a 10km/h o sistema de sensores de obstáculos ficam ativados!), o sistema ficava bipando loucamente, como se houvesse algum obstáculo à frente. Além de chato pra caramba, põe por água abaixo a função dos sensores dianteiros, já que eles ficam sofrendo a interferência dos reatores do xenon, pela alta tensão de disparo do sistema.

Da data do meu tópico até hoje, eu vinha convivendo com isso, ou seja, eu desligava o sistema toda vez que estava com o neblina ligado, OU, desligava o neblina quando ia realizar uma manobra e precisava do auxílio dos sensores dianteiros.

Porém, consegui ter um tempo e mexer definitivamente nisso. Desmontei a placa embaixo do carro (aquela que fica conectada ao pára-choque dianteiro) e tive acesso à instalação dos reatores.

Me deparei com o seguinte esquema de instalação (por favor, não reparem no desenho nem um pouco técnico...! hehehe):

1- Situação inicial:


Traduzindo a imagem - Visto de frente, o pára-choque dianteiro, onde podemos ver a posição aproximada dos sensores de estacionamento dianteiro e os faróis de neblina. Além disso, atrás do pára-choque, existem duas travessas plásticas (reprensentadas na figura) que servem para dar suporte à parte dos acessórios dianteiros do carro, porém sem função estrutural, ou seja, não são as estruturas que seguram a pancada no caso de batida. Essas travessas saem quase que axiais em relação aos faróis de neblina. Fáceis de ver, quando vc desmonta a placa debaixo do pára-choque. O instalador, como seria normal, prendeu os reatores em cima dessas travessas, com fita dupla face e com fitas hellerman (aquelas que não soltam depois de apertá-las). O fato é que os reatores ficaram próximos aos sensores, e numa posição exatamente entre o sensor da frente e o sensor lateral em cada um dos lados. Ou seja, toda a irradiação de ruídos provenientes do funcionamento dos reatores, era dirigida diretamente para os sensores e, provávelmente, polarizados de forma ao sistema entender como um sinal de retorno de algum obstáculo, por isso o sistema ficava bipando continuamente.


2- A solução:


Traduzindo a imagem - A mesma vista do pára-choque..., a solução foi refixar os reatores agora na posição vertical, nas laterais internas das travessas plásticas, o mais longe possível que os fios permitiram. Desta forma, a interferência não ocorreu mais e o sistema está funcionando perfeitamente em qualquer situação.

Para aqueles que têm o sistema de sensores dianteiros e tinham dúvidas ou não instalavam o xenon por medo de atrapalhar o funcionamento do sistema, está aqui a solução. Simples e sem complicações.

Apenas um detalhe: Não fiz experimentações em diversos sistemas de xenon, mas imagino que funcione com qualquer marca ou modelo.

Espero que ajude a outros amigos.

Abraços,

Rodrigo.

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DEZ MODIFICAÇÕES DE BAIXO CUSTO PARA MELHORAR O DESEMPENHO

Tópico Original: Dez modificações de baixo custo para melhorar o desempenho
Post: brunollo em 24 Nov 2010, 19:23

Ok, vamos analisar uma a uma especificamente para o nosso caso, ok? Vou considerar umas modificação de alto custo relativo ao carro a instalação de uma turbina, por volta de 10 mil lulas bem-feito no C4. E modificação barata aquela que custa menos de mil Lulas. Vamos lá?
1. Comando bravo: DOIS MIL REAIS. caro caro caro. Eu já procurei, me desesperei. 500 libras na Inglaterra, ou seja, quase 2 mil reais lá, sem frete, sem imposto. Alguém arrisca a chutar quanto sai se a Aduana agir?
2. Alívio do volante: 200 REAIS (só o trabalho de alívio na retífica, sem o custo de mover a caixa). BARATO! E bom! retirar cerca de 3 kg num volante pesado como o do C4 pode fazer maravilhas pela subida de giro. Não adiciona nenhum cv, lógico, mas o giro sobe mais rápido especialmente nas marchas mais baixas, que o giro do motor sobe mais em relação ao aumento da velocidade. Carro morrer, ou ficar pedindo marcha, só se tirar muita massa. 3kg não é nada nesse volante. Atenção aos Zé Ruelas alucinados: só vale a pena se você aliviar o volante QUANDO FOR TROCAR A EMBREAGEM, pois aproveita a mão de obra. Tirar a caixa só pra aliviar o volante vai ficar caro demais! E tem que lembrar de aliviar mantendo o balanceamento do volante. Isso faz diferença no giro do virabrequim.
3. Altura da suspensão: 700 REAIS. Com Eibach? BARATO! Ainda mais em comparação com os kits da Eibach de outros carros. E todo mundo que tem um VTR com aqueles pneus fininhos aro 15 sabe o quanto a Eibach ajuda a grudar no chão numa arrancada vigorosa.
4. Coletor de escape: 600 REAIS. BARATO! Tudo bem que vocês vão vir com coletores de 5 mil reais feitos no Giba com o mais puro aço inox resfriado no toba de freiras lésbicas assassinas da Transilvânia. Mas definitivamente não precisa disso. Um coletor dimensionado bom é feito de aço carbono (que demora um pouco mais a esquentar, mas retém melhor o calor e é muito mais resistente que um coletor de aço inox).Quer melhorar ainda mais o fluxo? passe uma termotape (que nao precisa ser a mais cara vendida pelo Giba) em volta do coletor e seja feliz! Aos toperas de SP e RJ: instalem também o catalisador de alto fluxo da Magnaflow. Dica do Dtorres, tá barato. Mais 300 pila. MAsi detalhes com o Dtorres. Medidas para seu coletor: tubos do cabeçote ao primário: 78cm de comprimento, 1 e 3/4 de largura. Primário de 2pol pra usar o resto do escape original. Não fazer maior de 2pol e 1/4 pra não deixar o carro sem torque demais.
5. Bobina mais potente. caro caro caro. Bom, na real? Bobina maior é um negócio que deve ser usado com bom senso. O tamanho da centelha é importante no acerto da queima. Centelha demais é tão ruim quanto centelha de menos. O combustível queima cedo demais. Se for deixar o carro na gasolina, NÃO MEXA. O C4 já possui bobinas superpotentes. Só começa a fuçar bobina se for virar o carro pra álcool e puxar mais de 8 mil giros na bagaça. Aí vai precisar de centelha rápida. Sem falar que instalar quatro bobinas mais um Spark pro 4 pra satisfazer a centralina do C4 não vai sair barato... nem fiz a conta, deu preguiça. Mas a brincadeira fica pra lá de 2 mil.
6. Rodas e pneus. BARATO!!! MANTER AS RODAS E PNEUS ORIGINAIS SAI DE GRAÇA!!! Básico: roda e pneu mais leve fazem diferença. Mutia. A inércia de um pneu girando é de cerca de 3 vezes seu peso original. Já sacou a diferença de quatro rodas originais Citro 15 com pneu 195/65, que pesam 17 quilos cada, e as quatro 18 asntigas do meu VTR que com pneu pesavam 32kg cada, né? conta rápida: 17x4x3=204 kg. 32x3x4=384 kg. É como se o carro carregasse mais 180 kg com as 18pol. Em tempo. as Atacamas novas com meus pneus pesam só 19kg cada. FOOODAAAA!!!
7.Farol com projetor e xenon: 1300 REAIS. caro caro caro. Instalar o Xenon nos faroís originais a gente sabe que fica feio. Melhor investir um pouco mais e comprar os projetor. Sai um pouco caro, mas vale. Se não, deixe originais as lâmpadas normais amarelas, que iluminam bem mais que as "azuis"
8. Redução de peso: BARATO! Arrancar as coisas de dentro do carro sai de graça! E realmente conta. Em arrancadas, mesmo quem corre de carro origi tira estepe, forrações do motor, ferramentas, amplificador, caixa de sub... e por aí vai.
9. Mangueira de óleo de freio (bem como um jogo de pastilhas novas mais macias): BARATO!!! Aeroquipes custam em torno de 200 reais instaladas, e um jogo de pastilhas mais macio custa 100 reais. Um jogo de pastilhas de açta performance da Powerbrakes custa uns 300 reais. VAi mexer nisso tudo? Aproveite e faça outra mod baratíssima e que vale muito a pena: fluido de freio DOT5.1 (menos de 100 reais pra fazer a sangria e trocar todo o fluido de freio por 5.1). ATENÇÃO: freio é item de segurança. Faça esses serviços em uma casa especializada.
10. Remapeamento da injeção: 900 reais. caro caro caro pelo que oferece sozinho. Menos de mil, mas nem é remapeamento. É Piggyback. Sozinho não dá muito no C4 nem em carro nenhum, a menos que você decida elevar o corte de giro, o que compensa em arrancadas. Pra ficar bom, tem que funfar com um coletor de escape e/ou comando, retrabalho de cabeçote, coletor de admissão, filtro de ar encapsulado... e aí o preço sobe...

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ESPECIFICAÇÕES DE PASTILHAS DE FREIO LINHA C4

tópico original: Marca de pastilhas..ecopads ou willtec?
post: fabio_sd em 20 Out 2010, 22:20

Hoje compramos pastilhas novas para o VTR. Serão instaladas no próxima sábado. Antes de comprar fiz um pesquisa das listas de aplicações e equivalências das principais marcas disponíveis no Brasil.

Pastilha de freio dianteira (Sistema Bosch):

BOSCH BP 375
BENDIX HQ-2206
FRAS-LE PD/353
COBREQ N-1168
WILLTEC PW-721
REMSA 0484.12
SYL 2140

Pastilha de freio traseira (Sistema Lucas Girling):

BOSCH PB/PE 0085
BENDIX HQ-2085
FRAS-LE PD/362
COBREQ N-884
WILLTEC PW-722
REMSA 0263.10
SYL 1043

As pastilhas dianteiras do VTR, Pallas e Hatch 2.0 são as mesmas. Não consegui confirmar a equivalência com o C4 1.6. Também é igual ao do Peugeot 307 2.0 com ABS. Outra descoberta: é praticamente a mesma pastilha do Fiat Stilo 1.8 16V 2003 a 2008. A única diferença é que a do Stilo é 1 mm menor na espessura do material de fricção e a do Stilo tem fio para alarme de pastilha gasta. Pode ser usada tranquilamente no C4, bastando cortar o fio do alarme. Irá durar um pouquinho menos por ser ligeiramente menos espessa. As pastilhas do Stilo 1.8 16V tem uma numeração diferente:

BENDIX HQ-2178
FRAS-LE PD/511
COBREQ N-582
SYL 1202
ECOPADS ECO1104

As pastilhas traseiras do VTR, Pallas e Hatch 2.0 são as mesmas. Nos catálogos que olhei, não consegui confirmar a equivalência com o C4 1.6. Também é igual ao Peugeot 307, além do Audi A3, Audi A4, Golf, Renault Megane, etc.

Qual marca escolher? A pastilha original montada no C4 é Bosch. Porém as marcas Bendix, Fras-le e Cobreq tem boa reputação no mercado, fornecendo produtos para os boa parte das montadoras de veículos brasileiros. Já a Bendix é uma empresa multinacional do Grupo Honeywell AlliedSignal e conta com a tecnologia e experiência da Jurid, um marca bem conhecida no esporte-motor. A Bendix fornece para as linhas de produção de carros no Brasil e outros países.

Das opções que achei no mercado, acabei comprando Bendix HQ-2206 e HQ-2085.









Dica recebida do colega bgameiro:

Pessoal é o seguinte, consegui achar a pastilha de freio para meu C4 1.6
É da marca COBREQ modelo N-1166
O curioso é que na etiqueta da caixa fala que é pra:
- Peugeot 206 1.6
- Peugeot 307 1.6
- Xsara 1.4i ou 1.6

Mas serviu perfeitamente, fica ai a dica caso alguem tenha o mesmo problema que eu.

[]'s

Topico de origem: viewtopic.php?f=18&t=8479

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VELOCIDADE E CHUVA NÃO COMBINAM! - 3 POSTS SELECIONADOS

tópico original: Velocidade e Chuva não combinam! - Informação Útil
post: RodVTS98 em 02 Jan 2011, 20:40

Amigos do C4C.

Hoje presenciei uma imagem não tão bonita e, por isso, decidi compartilhar o acontecimento com os amigos.

Eu e minha família fomos almoçar hoje em um restaurante que fica no KM 57 da Rodovia Castello Branco (SP) e saímos em dois carros por volta do meio-dia.

Estava caíndo uma chuva beeeeeem forte, sempre alternando entre MUUUUITO FORTE e BEEEEEM FORTE!...hehehehehe...

Para aqueles que não conhecem a rodovia em questão, trata-se de uma rodovia excelente, muito bem cuidada, sinalizada, com 4 pistas normalmente separadas para cada sentido, e com um canteiro bem largo entre os sentidos. Ou seja, é uma rodovia muito segura! Por volta do KM 44, tem uma unidade da Polícia Rodoviária onde, normalmente, os carros passam bem devagar, porém nos demais trechos ninguém anda a menos que 120km/h (limite de velocidade permitida para a grande parte da rodovia) ou até mais. O comportamento dos motoristas nessa rodovia é bem parecido com o comportamento dos motoristas que trafegam pela Rodovia Bandeirantes, dado o alto nível de segurança que a mesma nos passa. Porém, hoje estava chovendo demais e a água já se acumulava facilmente nas pistas. Eu estava seguindo meu pais que, de forma precavida, mantinham uma velocidade não superior a 95km/h. Muitas vezes até abaixo disto! E não era para menos..., por duas vezes senti a frente do C4 deslocar lateralmente devido a conhecida "aquaplanagem". Para aqueles que não sabem o que é isso, trata-se de um breve instante em que as rodas do carro perdem (literalmente) o contato com o solo e o volante fica bobo..., sem função. Senti isso por duas vezes nesse trecho em que andávamos e, por isso reduzi para cerca de 90km/h trafegando com muito mais segurança. Depois de passarmos pela polícia, olhei pelo retrovisor e vi uma BMW piscar os faróis pedindo passagem. Não hesitei e abri espaço para ela passar. Vi que era uma BMW 330i das novas. Muito bonita, por sinal! Meu pai, que estava na minha frente, fez o mesmo e deixou a BM passar. Na hora eu disse para minha esposa: "Vai dar mer...!".... Dito e feito!.... 100 metros depois de ela ter passado meu pai, a frente da BM simplesmente decolou da pista jogando a frente para o lado esquerdo, ou seja, para o lado do canteiro central. No desespero, o motorista puxou o volante para a direita fazendo a BM girar... e girou umas 3 vezes até bater a traseira esquerda no guard rail do outro lado da pista no mesmo sentido, ou seja, ela travessou da pista esquerda para a da direita girando e foi bater a traseira no guard rail. O carro ainda girou mais uma vez e parou no acostamento do lado direito. O saldo da brincadeira foi a lateral traseira esquerda toda amassada, parachoques traseiro arrancado do carro, roda traseira amassada e escapamento (silencioso traseiro e tubulação ligada a ele) arrancados do carro. O estrago foi grande!!!... O motorista saiu ileso, mas ele estava branco!!!Deve ter tomado um susto e tanto!

Enfim..., o cara teve sorte, pois o carro girou várias vezes para o lado oposto, atravessando todas as pistas e chocando-se com o guard rail e não com outro carro, o que poderia ter multiplicado os efeitos da batida, então foram apenas estragos materiais.

Ou seja, quando estiverem viajando (inclusive durante as férias de Janeiro que acontecem agora), reduzam a velocidade quando debaixo de chuva! Além disto, se caso o carro aquaplanar, o que tem que fazer é manter o volante noa mesma posição e não pisar no freio! Virar o volante e pisar no freio são duas reações bem comuns quando vc sente o carro desgarrar de sua trajetória, mas não façam isso em caso de aquaplanagem! APENAS mantenham o volante na posição em que está e mantenham o pé no acelerador com a mesma pressão que estava. O período de perda de contato com o chão é curto e normalmente dura 1 ou 2 segundos no máximo. Após isto, tirem o pé do acelerador e diminuam a velocidade, pois isto é sinal de que estão acima do que poderiam estar!

Nossos carros são extremamente no chão, cheios de tecnologia e etc, mas não fazem milagres! Abuso é abuso e ponto final!

Grande abraço a todos e Boas férias para os que vão tirá-las agora!!!!

Rodrigo.

post: Cyro em 03 Jan 2011, 11:33


Muito bom o alerta.

Completando o alerta do Rodrigo, vai uma dica importante: quando trafegar em estradas com chuva, olhe pelo retrovisor e veja se seu carro deixa um trilho na pista ao passar... fica uma marca das rodas... no momento que a trilha desaparece, você está em velocidade acima da compatível com a velocidade em questão e o carro está prestes a aquaplanar... Alivie um pouco o pé do acelerador (não tire de vez), sem frear e deixe a velocidade diminuir até aparecer o trilho novamente.

O meu susto foi um pouco maior que o do Rodrigo... estes dias vi a mesma cena... só que era uma carreta de 9 eixos carregada de soja, dessas articuladas de 3 partes, na estrada entre Araguari e Uberlândia... fez o chamado X... por sorte não bateu em ninguém, pois a estrada é pista simples... estava a uns 200/300 m na minha frente...em outra situação (há uns 3 anos) um Fiat Tipo rodou igualzinho o relato do Rodrigo na minha frente e também porrou no guardrail....

TODO CUIDADO NA CHUVA É POUCO....

Não achem que são o Senna, que era o mágico das chuvas...

Segundo o site da Bridgestone, as principais características de um pneu de F1 da temporada 2010:

Seco:
Pressão: 17 a 21 PSi
Temperatura ideal de uso: depende do composto usado em cada corrida

Intermediário:
Pressão: 17 a 21 PSi
Temperatura ideal de uso: 35 a 55º C
Drenagem: 34 litros por segundo a 300 km/h

Chuva:
Pressão: 17 a 21 PSi
Temperatura ideal de uso: 35 a 55º C
Drenagem: 61 litros por segundo a 300km/h


post: Arr em 05 Jan 2011, 17:26

Contribuindo um pouquinho para esse importantíssimo tópico:

- Um dos momentos mais perigosos é no início da chuva (ou aquela garoa fraca), quando a água se mistura com óleo, areia e tudo que é resíduo que está sobre o asfalto, facilitando muito a perda de aderência.

- Depois que a chuva "lava" o asfalto e a quantidade de água aumenta, a aquaplanagem é o principal problema. E olha que os relatos dos colegas mais acima foram em rodovias consideradas as melhores e mais bem conservadas do país.
Uma dica é manter o carro no "trilho" deixado por outro mais à frente. Alí a quantidade de água é menor e você consegue "prever" as pequenas poças quando o trilho some.

- Pneuzão largo, que dá mais grip no asfalto seco e mesmo no molhado onde a água está bem escoada, também está mais sujeito a aquaplanar, pois a área de apoio sobre a lâmina d'água também é maior. Por isso que muitos motoristas de carrões são pegos de surpresa, pois abusam da falsa sensação de segurança... enquanto não encontram uma poça.

Arr